[Sportura]

 
Aunque en un principio se abrió con la intención de aglutinar a propietarios de todas las series del Jeep Grand Cherokee, finalmente se ha perfilado como un tema casi exclusivo para los WK/WH. De todos modos, todo el mundo es bien recibido.

Este post se encuentra en algún foro más colgado por mi, pero será solamente aquí, en motorFAQ, donde lo mantenga actualizado.

Poco a poco lo iré mejorando.


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VÍDEO PRESENTACIÓN DE FOREROS by SAFRA:





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FOROS RELACIONADOS:

http://www.jeepy4x4.com/foro/ Foro español de los Jeep, donde encontraremos info de los Grand Cherokee, aunque de los WK de momento hay poco.

http://www.jeepforum.com/forum/forumdisplay.php?f=67 Foro en ingés bastante interesante.

http://www.jeepsunlimited.com/forums/for....php?f=181 Foro en inglés también con mucha info y preparaciones

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PRUEBAS:


http://motor.terra.es/pruebas-coches/art..._27552.htm Prueba de un 3.0 CRD Limited

http://4x4.coches.net/noticias/grand-che...oNoticia=1

http://www.viamichelin.es/viamichelin/es...erokee.htm

http://elmundomotor.elmundo.es/elmundomo...rueba.html

http://elmundomotor.elmundo.es/elmundomo...39240.html

http://elmundomotor.elmundo.es/elmundomo...24029.html

http://motor.terra.es/motor/contactos/ar..._26470.htm

http://www.autocity.com/suv_4x4/reportaj...l?cod=4173

http://www.racc.es/index.racc/mod.actual...b08c8.html

http://www.mqc.telecinco.es/dn_372.htm SRT-8

http://www.caranddriver.es/Novedades-y-p...rio-12855/

http://www.caranddriver.es/Novedades-y-p...rio-12855/

http://www.supermotor.com/revista/prueba...o-rey.html

http://www.autoaventura4x4.com/frontend/...oticia=759

http://www.autoaventura4x4.com/frontend/...ticia=1316 SRT 8

http://www.autoaventura4x4.com/frontend/...ticia=1366 CRD Overland Mod 2005

http://www.autoaventura4x4.com/frontend/...oticia=850 CRD Limited Mod 2005

http://www.autoaventura4x4.com/frontend/...oticia=952 5.7 V8 vs Disco III 4.4

http://www.autoaventura4x4.com/frontend/...ticia=1992 Mod 2008 También en PDF http://www.autoaventura4x4.com/adjuntos/...071220.pdf

http://www.km77.com/marcas/jeep/2005/gra...ma/t01.asp Versión 2005

http://www.km77.com/00/jeep/grandcherokee/t01.asp Versión 2008

http://www.revistaautohebdo.com/pruebas/...19504.html Curiosa comparativa Audi S8 vs SRT 8

http://www.hoymotor.com/pruebas-coches/J...,2007.html

http://www.autobild4x4.es/articulos/125



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WEB´S CON INFORMACIÓN:

http://www.wkjeeps.com/kmenu.htm Interesantísima web en inglés con multitud de información.

http://www.euroncap.com/tests/jeep_grand...5/239.aspx Test euroncap WK


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DOCUMENTOS ÚTILES:

http://***************/files/96058100/Jeep_Grand_Cherokee_Service_Manual_2005_Wk.rar.htm l Manual de servicio en inglés.

http://***************/files/96047315/Jeep_Grand_Cherokee_Parts_List_2005_WK.rar.html Despiece del coche en inglés.

http://***************/files/148239201/C...R.pdf.html Catálogo de accesorios MOPAR (cortesía de spmsanto)

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WEB´S DE ACCESORIOS:

http://www.mopar-accessories.com/en-US/default.aspx?DivisionId=3&VehicleId=1&Year=2009 Aquí podemos ver los accesorios originales de Mopar

http://www.segundamano.es/li?ca=47_s&id=8642 Concesionario que hace envíos de accesorios originales a toda españa.

http://www.org-galicia.es/ Tienda con muchísimos repuestos para Jeep

http://www.vmaxx.de/en/public/?action=products Página alemana

http://www.autotrucktoys.com/jeep_grand_cherokee/ Tienda Americana de accesorios tanto originales MOPAR como no originales y que envía a todo el mundo

http://81.90.36.28//solojeep/site/jsp/?shopId=5 Solojeep, tienda española con multitud de accesorios y repuestos

http://www.jeepworld.com/accessories/gra...erokee.htm Tienda Americana de accesorios tanto originales MOPAR como no originales y que envía a todo el mundo

http://totem4x4.com/tienda/index.php?cPath=74_86_193_194&sort=2a&page=1 Diversos accesorios para nuestros Jeep
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RUTAS:

http://www.autoaventura4x4.com/frontend/4x4/seccion.php?id_seccion=15&tree_pos=masterdiv_serviciosub6 Multitud de Rutas que nos proporciona esta revista especializada

http://motor.terra.es/4x4-todo-terreno/r...as-4x4.htm Multitud de Rutas que nos proporciona esta revista especializada

http://www.cuevaelguindas.com/


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VÍDEOS:

[Sportura]

MANTENIMIENTO JEEP GRAND CHEROKEE WK


A continuación voy a detallar las labores de mantenimiento a realizar a nuestros WK. La información que muestro ha sido obtenida de diversos foros (mbfaq, club300C, jeepy, etc.) y páginas web. Ojo, no me hago responsable de lo que aquí expongo, puesto que no lo he comprobado todo, pero he tratado de contrastar la información lo máximo posible.

Como sabéis, el manual de usuario contempla dos planes de mantenimiento distintos según las condiciones de servicio, el A y el B. Yo voy a indicar intervalos que a mi me parecen apropiados según lo que he podido leer.


Sustitución de Aceite del Motor y Filtro

Periodicidad: cada 20.000 kms. Yo posiblemente se lo haga a los 15.000 de aquí en adelante. De todos modos en los ML que hacen los cambios por indicador, llegan a más de 20.000 e incluso de 25.000.
Herramientas: una llave para el tapón del cárter (no se cual es) y una llave de filtros normal y corriente.
Recambios: 10 l. de aceite, arandela para el tapón del cárter y un filtro.
Aceites recomendados: que cumplan la normativa MB 229.31 o MB 229.51 (teóricamente esta última sustituye a la anterior, aunque sirven cualquiera de las dos). En el manual indica usar 5W30, aunque hay concesionarios que le ponen 5W40. Aquí ya cada cual haga lo que considere. Aceites que cumplen la normativa de MB: Mobil 1 ESP 5W30, Castrol Magnatec 5W30 y 5W40, Castrol Edge 5W30 y 5W40, BP Visco 7000 Turbo Diesel 0W40, etc.
Capacidad: 9,5 litros
Filtro: va en cartucho, en la parte frontal del motor. Lo podemos comprar original (unos 17 €, Ref: 05175571AA) o de un fabricante externo (Mann por ejemplo es de lo mejorcito. Ref:. HU 821 X )
Procedimiento: con el motor caliente y el coche en llano, abrir el tapón del cárter y dejar vaciar por completo. Dejarlo un rato largo para que vacíe bien. Sacar el cartucho del filtro aflojando la tapa, y poner de nuevo cerrando la tapa. Poner el tornillo del cárter con su arandela nueva. Verter el nuevo aceite hasta que se vea que cale algo. Arrancar el motor durante unos segundos para que se “cargue” el filtro. Dejar reposar un rato y comprobar niveles y rectificar si es necesario. Ojo, muy importante no pasarse del máximo, y tampoco dejarlo con un nivel bajo.


Sustitución del Filtro del Aire

Periodicidad: cada 40.000 kms. Si se frecuentan ambientes polvorosos mejor bajar a 20.000 kms.
Herramientas: creo que ninguna, a lo mejor un destornillador. No he mirado como se abre el compartimento del filtro.
Recambios: un filtro de aire nuevo, comprado original (23 € aprox, Ref) o Mann (Ref: C 2975 )
Procedimiento: quitar la tapa que lo cubre, sacar el viejo y poner el nuevo. Si el receptáculo está muy sucio se puede limpiar o soplar.


Sustitución del Filtro del Gasoil

Periodicidad: cada 40.000 kms.
Herramientas: tengo que mirarlo, pero creo que un destornillador o una llave pequeña.
Recambios: un filtro de combustible nuevo, comprado original (54 € aprox, Ref) o Mann (Ref: WK 842/23 x )
Procedimiento: Por lo que veo va con unas abrazaderas por lo que sacarlo será sencillo: una vez quitemos el filtro llenamos el nuevo filtro de gasoil limpio hasta rebosar y lo colocamos. Arrancamos el motor y lo mantenemos durante un minuto acelerado para que elimine alguna partícula de aire del circuito y listo. Si no llenamos el nuevo filtro el coche puede arrancar y después se parara, y será muy difícil arrancarlo sin pulgar el circuito y los inyectores, y agotaremos la batería casi seguro


Sustitución del Filtro Antipolen

Periodicidad: cada 40.000 kms. o si se nota olor cambiarlo antes.
Herramientas: ninguna
Recambios: un filtro de antipolen nuevo, comprado original (50 € aprox, Ref: K8228300, esta ref. es del conjunto completo porqué lo he visto a la venta en algún sitio y resulta más caro que todo junto. De todos modos la referencia del filtro solo es 5013595AB) o Mann (Ref: CU 4727 )
Procedimiento: Es muy sencillo. De todos modos tenéis un pequeño tutorial


Sustitución del Aceite del Cambio y del Filtro

Periodicidad: cada 40.000 kms. Esto es importante. En un principio estos cambios (722.6) venían con unos intervalos bastante más largos, pero sucesivos problemas en las cajas, han hecho que aconsejen cambiarlo mucho antes. Es barato y la caja nos lo agradecerá enormemente.
Herramientas: un juego de llaves Allen, un destornillador, la famosa varilla de medición del aceite, o en su defecto un cable de bicicleta o similar y un embudo.
La varilla se puede comprar en ebay (buscad "Mercedes Benz transmision dipstick"). Mirad que sirva para 722.6, aunque debería valer cualquiera, porque la varilla solo se usa para ver el nivel y después se quita, por lo que suelen ser de longitud de sobra para que sirva para diversos modelos. La varilla hace el nivel haciendo tope con la punta en el cárter.
Recambios: un kit de filtro y juntas (debe traer el filtro, junta de goma del cárter y arandela de presión para el tapón de vaciado), original (no se el precio, Ref: 52108325AA) o de Mann (Ref: H 182 KIT ), y ATF (líquido de transmisiones automáticas) de Mercedes o Shell (http://www.shell.com/static/tw-cn/do...03_m115_eg.pdf) (según el manual del coche). El problema es que ese ATF no lo he encontrado en España, y teóricamente debe cumplir la norma MB 236.10.
Procedimiento:
BRICO COMPLETO EN POST 3. PENDIENTE MODIF. DE ESTE TEXTO

http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=1&blatt=236.14&suchbegriff=



Ahora viene el tema de llenado y medición. Se llena por donde se introduce la varilla de medición con la ayuda de un embudo. Se añaden unos 2 o 3 litros antes de arrancar el motor y después se arranca el motor y se pone la D calzando el coche y tirando bien del freno de mano, soltamos el freno y lo dejamos en D y seguimos añadiendo aceite hasta que lleguemos a la cantidad de 1 litro menos de la capacidad (sobre 4,5 litros) de aceite del cambio, y a partir de ahí y cuando el cambio coge temperatura vamos haciendo nivel con la varilla.
El tema del nivel se hace del siguiente modo:

1- Destapa el tubo (que también es por donde se rellena si es necesario)
2- Si lo haces para medición en frío, pones el motor en marcha y esperas un minuto. Para medir siempre con el motor en marcha y la palanca en P.
3- Pasado ese minuto, con la palanca del cambio en P, inicias un recorrido total de la palanca, o sea, R, N, D, 1,2,3,4 ...y viceversa, deteniéndote 3 segundos en cada punto, a la ida y a la vuelta, y cuando vuelvas a estar en P, es cuando se hace la medición introduciendo la varilla y comprobando la marcación para " frío".
4- Si es medición en caliente, después de recorridos unos 15-20 km, aprox. haces la MISMA operación de ida y vuelta con la palanca, parando los 3 segundos en cada punto del cambio, y concluido el recorrido miras el nivel según la marcación de la varilla para "caliente".

El tema del nivel es muy importante hacerlo bien, y sobre todo nunca tener nivel por encima del máximo.

Las varillas ya traen las marcas, pero si nos queremos hacer una varilla artesanal hacemos las siguientes marcas, según sea medición en frío o en caliente:

-Longitud que cala en el tubo: 720 mm
-mínimo con aceite a 25ºC: 10 mm desde la punta que entra
-máximo con aceite a 25ºC: 20 mm desde la punta que entra
-mínimo con aceite a 80ºC: 55mm desde la punta que entra
-máximo con aceite a 80ºC: 65 mm desde la punta que entra.

Un Brico, que aunque es de un WJ es lo mismo para el nuestro:

http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtop...ighlight=brico

Otro de MB:

http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?f=36&t=125894


Sustitución de la Valvulina de los diferenciales (ver post 3 - pendiente de modificar este texto)

Periodicidad: aquí no hay consenso, en el manual figura cada 40.000 kms. pero a la hora de la verdad te lo hacen cada 80.000 kms. Todo depende del uso del coche, si hace mucho off road mejor antes.
Herramientas: un juego de llaves Allen y una jeringa para llenado de valvulina.
Recambios: unos 3-4 litros de lubricante de engranajes y ejes Mopar 75W140 (API-GL5) y 118 ml de aditivo modificador de fricción para los QuadraDriveII. No estoy seguro de que los QuadraTrac lo lleven. También tenemos como alternativa al Mopar el Castrol SAF-XJ SAE 75W 140 o el Motul Gear FF Competition 75W 140. Estos últimos en ebay alemania se encuentran a precios aceptables y son de una gran calidad.
Procedimiento: tenemos dos formas, una quitando el tapón de vaciado del diferencial, esperar a que es vacíe y rellenar con la ayuda de la jeringilla por el tapón de llenado hasta una altura de 1 cm. por debajo del agujero (unos 1,5-1,6 litros); y la otra quitando la tapa completa del diferencial, esto es útil de vez en cuando porque se quitan residuos que van quedando pegados, y después la volvemos a montar echando silicona específica, rellenado de la misma forma que antes.






Sustitución del lubricante de la caja de transferencia (ver post 3 - pendiente de modificar este texto)


Periodicidad: aquí no hay consenso, en el manual figura cada 40.000 kms. pero a la hora de la verdad te lo hacen cada 80.000 kms. Idem que el caso anterior.
Herramientas: un juego de llaves Allen y una jeringa o un embudo para llenado del lubricante.
Recambios: unos 2 litros de lubricante para cajas de cambio Mopar NV 247/245.
Procedimiento: sacamos el tapón de llenado y el de vaciado y esperamos a que escurra bien. Tapamos el orificio de salida y llenamos por arriba hasta llegar al nivel del orificio.







Un brico , que aunque es de otro GC, contempla todos los cambios:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtop...cambio&start=0

En Jeepy tenemos varios bricos útiles:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=4586

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BRICO: SUSTITUCIÓN VALVULINA DE LOS DIFERENCIALES Y LUBRICANTE DE TRANSFER EN JEEP GRAND CHEROKEE WK CON QDII


LUBRICANTES:

-Valvulina: he utilizado la Castrol Syntrax 75w140, que cumple la API GL5. Me ha costado 11 € el litro, considerablemente menos que la Mopar de las mismas características. Con 4 litros es suficiente para los dos diferenciales.

La he comprado aquí:

http://cgi.ebay.es/Castrol-SAF-XJ-SAE-75W-140-1-Liter-Dose-BMW-m-LS-Sp-/170628421088?pt=Autopflege_Wartung&hash=item27ba3f15e0

Costes de envío muy razonables y rapidez en el envío.


-Aditivo: un tema delicado. Teóricamente la valvulita trae algo de aditivo, el problema es que no se sabe cuanto. Estoy esperando contestación de Castrol, puesto que quedaron de decirme algo. No obstante viendo en los foros yankees y demás, se recomienda añadirlo igualmente. Jeep recomienda en torno a un 6,5% de aditivo. Es mejor llevar de más (teóricamente el bloqueo no es tan efectivo) que de menos (tiende a bloquearse con más facilidad). Yo finalmente le he metido el aditivo de Mopar, que sale a unos 7 € el bote, y hace falta un bote para cada diferencial.

NOTA: si la transmisión es Quadratrack no necesita aditivo. Lo demás es todo igual.

-Pasta formadora de juntas: la he comprado también Mopar, unos 7 € también. Con un bote sobra.


-Lubricante para Transfer: aquí no hay para donde correr, hay que caerse en Mopar, se necesita la NV247, a 22 €/l. Con 2 litros es suficiente.





HERRAMIENTAS USADAS:

Una caja de carracas y bocas, llaves Allen de 10 y 14, bomba para valvulina, recipientes para recoger, tacos para levantar el coche, etc.





PROCEDIMIENTO:

Le damos una vuelta de 10 min. al coche para que coja algo de temperatura y los líquidos drenen mejor. Levantamos el coche con los tacos, para ganar altura.




Yo empecé vaciando la Transfer. Primero quitamos el tapón de arriba con la ayuda de la llave Allen de 10, el de nivel (de paso comprobamos como estaba de nivel), y después el de abajo para vaciar.



(Resubir fotos)



Continuamos con el diferencial delantero y hacemos lo mismo. Primero quitamos el de nivel y después el de drenaje. Aquí usamos la llave Allen de 14.





Ahora vamos al trasero, para el cual hay que quitar la tapa. Para el nivel se quita un tapón de goma que trae. Después con la boca de 13 aflojamos y quitamos los tornillos, procurando dejar uno de arriba para que no nos caiga la tapa al suelo.





Aquí lo que se ve sin tapa:



La tapa con los restos de junta:



Una cosa a tener en cuenta, en la parte inferior va un imán, que recoge los sedimentos metálicos. Conviene limpiarlo bien:




Así de limpita quedó la tapa. Le di con agua caliente, jabón y un estropajo.




Ahora le ponemos la pasta formadora de juntas por todo el perímetro. A mi me quedó un poco chapucera porqué le corté mal el pitorro, pero bueno funciona….




La dejé un ratito (5 min. o así) y ya puse la tapa. Apretando los tornillos poco a poco al tresbolillo en varias pasadas y dejamos secar antes de rellenar. Yo lo dejé de la mañana para última hora de la tarde.


Empecé rellenando la transfer. Yo le eché a los tornillos de vaciado y nivel un poco de fijador de tornillos por si acaso. Acordarse de cerrar el de drenaje antes de rellenar. Metemos para adentro y listo. No se decir muy bien la cantidad que lleva, porqué no aproveché bien un bote y me quedaron 200 ml. en él, y me faltaba algo y lo cogí del que había sacado. Creo que con los 2 litros aproximadamente es suficiente.




Después rellené el diferencial delantero. Acordarse de echar el aditivo, y este llevó aproximadamente 1,5-1,6 litros de valvulina.

Finalmente rellenamos el diferencial trasero. Igualmente no olvidarse del aditivo, y este llevó aproximadamente 1,7-1,8 litros de valvulita.

Trabajo terminado. Lleva un rato pero no es nada difícil.

Cualquier duda preguntad.

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BRICO: SUSTITUCIÓN ATF CAMBIO MB 722.6 CON VACIADO DE CONVERTIDOR Y SUSTITUCIÓN DE CONECTOR

Hace unos días procedí a sustituir el ATF del cambio automático de mi GC WK 3.0 CRD. Como sabéis, comparte cambio con el WJ CRD y con multitud de Mercedes y algún Ssanyong.

Aprovechando un post de MBFAQ, me decidí a hacerlo yo mismo, puesto que la última vez en el concesionario se limitaron a vaciar el cárter y punto. El post es este:

http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?f=36&t=125894


Este procedimiento es relativamente sencillo, pero es para hacerlo con calma para que todo salga bien y evitar complicaciones.

MATERIAL USADO:

-ATF Fuchs Titán 4134
-Filtro del ATF con su correspondiente junta de goma
-Arandela del tapón del cárter
-Conector ref A2035400253
-Cala para hacer nivel
-Juego de llaves de vaso, bocas Allen y bocas Torx.
-Recipientes para recogida de ATF




Garrafa de 20 litros de ATF, más vale que sobre que que falte




Conector, filtro y junta:




Aquí el paciente preparado:




Conviene calentar un poco el cambio para que el ATF salgo mejor, pero tampoco en exceso para evitar posibles quemaduras.

Comenzamos quitando el tapón del cárter con una llave allen y esperamos a que escurra bien. Es muy importante recoger el ATF y medir lo que vamos sacando, para posteriormente saber lo que tenemos que meter y ajustar más facilmente con la cala.

Posteriormente empezamos a aflojar los tornillos del cárter con una llave Torx. Ojo porque aún queda bastante ATF que no sale por el agujero del cárter, con lo que hay que tener precaución para no mancharse o quemarse. Yo fui aflojando pon un lado y lo descolgué para que cayera ATF de manera controlada.





Aquí vemos el cambio con el cárter quitado:




Muy importante es tener máxima limpieza en todo el proceso y no andar tocando con cosas que dejen residuos. Yo cogí el cárter lo lavé bien y lo sequé. Muy importante es ver que tenga imán y limpiarlo bien también.

Aquí la tapita limpita:




Ahora sustituyo el conector. Vale 7 € en la Mercedes y es bueno cambiarlo cada vez o cada dos veces. Lleva unas gomas que se suelen estropear y sale ATF por ahí y por capilaridad puede alcanzar la placa electrónica del cambio y provocar una avería.

Aquí lo podeis ver. Lo que se cambia es la pieza esa plasticosa donde va encajado el conectro negro. Para sacar el conector negro se gira la pieza plasticosa y saca parcialmente el conector negro. Después se tira por el conector y acaba de salir.

Para sacar el elemento plasticoso hay que quitar un tornillo hexagonal que lleva en el interior. En la foto podeis verlo. Una vez quitado el tornillo sale tirando sin miedo. Se mete el nuevo, se atornilla y listo. Ojo al meter el conector negro, acordarse de girar el plasticoso para que se meta bien. Yo no me di cuenta y no lo giré de modo que no hacía contacto y arranque el coche, y el cambio se puso en modo de protección y tuve que llevarlo para que le borraran el fallo.




Ahora toca cambiar el filtro, sale tirando hacia abajo y poner la tapa del cárter y el tornillo. Para apretar la tapa hacerlo al tresbolillo y poco a poco, sin dar demasiado par de apriete para evitar que la tapa se alabee.

Con todo tapadito toca drenar el convertidor. Para ello se echan un par de litros de ATF por la boca de llenado (por donde se mide). Buscamos el tubo de retorno del ATF que va al radiador. Por lo que veo no en todos los coches va así, pero en el Wk el único sitio para poder quitar un racor es este:




Pues el que hay que aflojar es el de abajo. Yo me obcequé aflojando antes del cuadrado ese y no lo di quitado por ahí, lo quité a la salida. Después me di cuenta que había estado apretando en vez de aflojando, pero como ya tenía este fuera lo dejé así, pero lo ideal es por el otro lado, que se recoge más fácil.

Para esta operación es conveniente contar con la ayuda de otra persona para que te arranque y pare el motor, y otro para recoger el ATF que sale por el racor que hemos quitado:

En mi caso me ayudí mi hija de 5 añitos :lol: que me iba arrancado y apagando el coche cuando le mandaba. Yo recogí el ATF con una botella de agua mineral. Como dije antes, es muy importante saber lo que sale para saber lo que echamos.

El procedimiento es arrancar el coche en P, y dejar que salga ATF viejo del convertidor, cuando para de echar se apaga el coche. Volvemos a meter otros dos litros de ATF nuevo y repetimos. Así tantas veces como sea necesario hasta que veamos que el ATF que sale es nuevo (rojo). Yo gasté 11 litros en total, de lo que unos 4 se tiran.

Aunque el procedimiento parezca raro, es el que tiene establecido Mercedes.

Una vez que ya tenemos ATF nuevo dentro, apretamos el racor y hacemos cuentas para saber cuanto ATF tenemos dentro y cuanto hemos sacado (debería ser la misma cantidad si al principio estaba bien de nivel).

Se le da una vuelta al coche y se comprueba nivel en caliente. Para hacer nivel motor arrancado, palanca en P y previamente hacemos un recorrido por todas las posiciones parando un par de segundos en cada una (P-R-N-D y vuenta atrás).

Todo listo, recogemos los trastos, reciclamos el aceite y ponemos las tapas de proteccion que lleven nuestros coches.

Cualquier duda preguntad.

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BRICO POR CORTESÍA DE @Feliu

BRICO REPARACIÓN ACTUADOR TURBO



Hola,

Cuelgo unas fotos y un poco de explicación de cómo solventé el error P0234 que generaba mi WH 3.0 CRD al apretarle un poco el zapato. El error era "Turbo loader Overboost condition". Quizás a alguien le pueda servir de ayuda o guia.

Primero comprobé si el actuador electrónico del turbo funcionaba. En teoria, al poner el contacto debería subir hacia arriba la palanca que acciona los alabes del turbo y, al arrancar el motor debería bajar abajo del todo, y al ir acelerando debería moverse un poco, en función de las rpm. Pero comprobé que no hacia nada de nada. Así que me dispuse a desmontarlo para llevarlo a reparar, ya que esta pieza no la venden separada, sino con todo el conjunto del turbo
 




Con estas herramientas y un pequeño espejo tenemos suficiente. Una llave de estrella de 8, una de 10, una pequeña carraca, destornilladores y una llave acodada de 10.



Empezamos desconectando la bateria y quitando la tapa protectora del motor, para continuar sacando el tubo de admisión que va del filtro de aire hasta el turbo.







Comprobamos que el turbo no está bloqueado, girandolo suavemente con ayuda de un dedo...



Y lo tapamos para que no le pueda entrar ningún tipo de porqueria u objeto extraño.



Sacaremos también el soporte de la tapa protectora del motor.



Y despues sacaremos la pieza metálica que cubre el turbo. Son 3 tornillos torx, pero con la llave de estrella de 8 salen bien.



Todo esto lo sacamos sencillamente para poder ganar espacio para desmontar el actuador.



De esta forma, ya podemos acceder al clip de retención que sujeta la varilla que controla los alabes del turbo. Es aconsejable introducir un espejo para ver bien la posición del clip de retención, ya que al quedar por la parte posterior no se ve bien. El clip sale haciendo palanca, pero mucho ojo que no se nos caiga y lo perdamos. Yo hice palanca con un destornillador pequeño, al que le había enganchado un iman de neodimio, de esos que tienen un par de cojones



Aqui podeis ver la imagen a través del espejo. También se ven los 3 tornillos que sujetan el actuador al cuerpo del turbo. También se han de extraer (llave del 10)



Y este es el clip de marras



Sacamos el conector eléctrico. Ojo que lleva unas patillas que se han de presionar para que salga sin esfuerzo.



Y ya tenemos el actuador en nuestras manos.




Ahora comprobamos que los alabes del turbo no estén enganchados por la carbonilla que se puede ir acumulando. Para ello, sujetamos la varilla que hemos separado del actuador y miramos si se mueve libremente y sin esfuerzo. Si es así, nos indicará que los alabes están libres y descartamos que el fallo esté dentro del cuerpo del turbo. Si los alabes están agarrotados y dicha palanca no se mueve o lo hace muy forzadamente, quizás el problema no esté en el actuador, sino en el propio turbo (acumulación de carbonilla). En este caso, podemos probar el actuador conectado electricamente, pero sin ponerle la varilla que gobierna los alabes.



En mi caso concreto, se movían libremente, así que llevé el actuador a un taller especializado en turbos y actuadores. La broma se fue a unos 250 €, pero si lo comparo con lo que me pedia el concesionario (cambio del turbo completo), pues como que lo he pagado muy contento.

Una vez recogido, procedemos a montarlo en sentido inverso al desmontaje.
Primero montamos el actuador con los 3 tornillos que lo sujetan al turbo. Después enchufamos el conector.



Colocamos la varilla que va al turbo.



Y ponemos el clip de sujección. Acordaos del imán, que no perdamos el clip.

Ponemos el "cubreturbo"...


Volvemos a montar el tubo de admisión.



Comprobamos que no nos hayamos dejado nada. Conectamos bateria. Ponemos el contacto en ON y el activador debería subir hasta arriba, para volver a bajar hasta abajo del todo una vez que arranquemos el motor. Comprobamos si al acelerar, el actuador mueve ligeramente la varilla de los alabes (movimiento más acusado cuantas más rpm).

Ponemos la tapa protectora del motor (quien la lleve) y a correr y pisarle para ver como responde.




Espero que este brico le pueda ser útil a alguien, de la misma forma que otros bricos de este foro me han sido muy útiles a mí.

[Sportura]

Dejo por aquí toda la información que he ido recopilando en cuanto a manuales de taller, despieces.....

https://drive.google.com/drive/folders/0...sp=sharing

[Sportura]

Reservado2

[lorainne]

Nos movemos para acá....

[lorainne]

Una pregunta tonta, a ninguno se os ha roto la válvula de las ruedas? Yo ya llevo dos; el martes al ir a verificar la presión (sí, ya sé que lo marca en el cuadro, pero es una manía mía comprobarlo una vez al mes por lo menos) se partió la parte superior de la válvula quedando el obús al aire; tube que desmontar la rueda y montar una válvula de las de toda la vida. Me sale aviso en el cuadro y marca 0.0 en esa rueda pero por lo menos no se enciende ninguna luz ni pita. Ya me he agenciado 4 Kit´s de reparación; cuando toque cambiar ruedas, cambio los cuatro y listo.

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[Sportura]

Una pregunta tonta, a ninguno se os ha roto la válvula de las ruedas? Yo ya llevo dos; el martes al ir a verificar la presión (sí, ya sé que lo marca en el cuadro, pero es una manía mía comprobarlo una vez al mes por lo menos) se partió la parte superior de la válvula quedando el obús al aire; tube que desmontar la rueda y montar una válvula de las de toda la vida. Me sale aviso en el cuadro y marca 0.0 en esa rueda pero por lo menos no se enciende ninguna luz ni pita. Ya me he agenciado 4 Kit´s de reparación; cuando toque cambiar ruedas, cambio los cuatro y listo.

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Precisamente estoy esperando un kit de repación pedido a UK. 30 € las 4.

Tengo dos partidas, y una rueda en 1.8.....tengo que cambiar las 4 ruedas y así aprovecho.

[lorainne]

Por si le sirve a alguien de ayuda os pego el enlace donde las he pillado yo; pedidas el miércoles y hoy han enviado un email para decirme que mañana el mensajero me las trae:

http://www.ebay.es/itm/112064293641?_trk...EBIDX%3AIT

Ojo cuando las pidáis que hay dos o tres modelos muy parecidos; en mi WH de 2007 son las de la foto pero también hay otro modelo parecido que no me vale. Por cierto, la referencia que pone en EBay no coincide con la que me sale en "PAIS" que solo se refiere al conjunto completo de la válvula.

[lorainne]

No me acordaba de comentar, montar el Kit de reparación es sencillísimo, no más de un minuto por rueda.

[Sportura]

Yo pillé estas.....

http://www.ebay.es/itm/252377406638?_trk...EBIDX%3AIT


Miré el despiece y son las que más se parecían, con el tornillo ese al final......

[lorainne]

Ese es el tercer modelo que hay; yo lo he visto en un Mazda CX7 y en el tornillito ese va como una espacie de masa. Yo, cuando se rompió la primera válvula, la pegué con Loctite, le puse 2.6 bares de presión y hasta hoy. En ese momento compré, sin ver como eran, 4 recambios y el otro día cuando se rompió la segunda válvula, descubrí que no me valían y fue cuando pedí los últimos. O sea, que tengo cuatro maravillosos adornos; por eso digo que es preferible ver in situ el modelo que lleva cada uno (aunque tengas que poner una normal como hize yo) en concreto para evitar errores.

[lorainne]

El modelo mío es este, por si te sirve de ayuda; un 3.0 CRD Limited de mayo de 2007:

[Sportura]

Como puedes ver son clavados  

Si no me valen se van de vuelta. En el libro de despiece salía el que digo.....pero estos americanos son más raros que la leche.

[Sportura]

Para cambiarlas hay que desmontar la rueda no?

[lorainne]

Para montarlos basta con, evidentemente sacar la rueda y en la desmontadora apretar la goma para dentro; no hace falta sacar la goma de la llanta y montarlo es tan sencillo como sacar el módulo completo y cambiar la pieza que se rompe, ya te digo un minuto o dos aparte de desmontar la llanta.

[lorainne]

Si tienes hu**os a "aflojar" la goma de la llanta, no te hace falta ni taller.

[Sportura]

Ya te contaré que en breve cambio gomas.

Ahora tengo una dichosa fuga en el A/A y no me dan con ella.....

[mifer]

Bueno, aquí estoy, veo que hemos cambiado de sitio.

Deciros

[Sportura]

Bueno, aquí estoy, veo que hemos cambiado de sitio.

Deciros

Bienvenido, gracias por venir.

[mifer]

Buenas a todos, cambiamos de sitio, 

Bueno mi WK también cambia de aires, los reyes le han regalado zapatos nuevos, y de los grandes.

265 65 r18 AT KO2 de BF goorich y suspensión +2" con amortiguadores profender de botella separada y limitadores de extensión, también le hemos puesto unos separadores de rueda.


Antes


Despues
a

otra


Estoy encantado, ha quedado bastante mas levantado. En carretera el paso por curva es muchíisimo mejor, está mas perezoso para mover esas ruedas, aunque tiene motor y par de sobra, consume mas eso sí, pero desde luego para campo muchisimo mejor.
Queda pendiente ya solo poner las protecciones de bajos, que les faltan algunos retoques, espero estén en breve.

En el interior ya terminé de adaptar el convertidor a 220, el compresor ARB, y me falta por poner en marcha la barra de leds.

Ya se va haciendo realidad el proyecto, ahora a probarlo para que no tenga problemas este octubre en su primera bajada a Marruecos.

[Sportura]

A ver si doy con la tecla para colgar imagenes en este foro,

http://www.motorfaq.com/showthread.php?tid=337

Mírate esto

[RXquattro]

Pillo sitio. WG 2.7 Overland del 2004 por aqui

[Sportura]

Pillo sitio. WG 2.7 Overland del 2004 por aqui

Un placer tenerte por aquí 

[Joseba]

Buenas,yo tambien andare por aqui con un jeep grand cherokee 2.7crd del 2005.

[Sportura]

Buenas a todos, cambiamos de sitio, 

Bueno mi WK también cambia de aires, los reyes le han regalado zapatos nuevos, y de los grandes.

265 65 r18 AT KO2 de BF goorich y suspensión +2" con amortiguadores profender de botella separada y limitadores de extensión, también le hemos puesto unos separadores de rueda.


Antes


Despues
a

otra


Estoy encantado, ha quedado bastante mas levantado. En carretera el paso por curva es muchíisimo mejor, está mas perezoso para mover esas ruedas, aunque tiene motor y par de sobra, consume mas eso sí, pero desde luego para campo muchisimo mejor.
Queda pendiente ya solo poner las protecciones de bajos, que les faltan algunos retoques, espero estén en breve.

En el interior ya terminé de adaptar el convertidor a 220, el compresor ARB, y me falta por poner en marcha la barra de leds.

Ya se va haciendo realidad el proyecto, ahora a probarlo para que no tenga problemas este octubre en su primera bajada a Marruecos.

Te ha quedado genial. Así me gustaría dejar el mío en el futuro.

Al final te has quedado con las 18 no?

Ya empieza a haber cubiertas buenas en medidas grandes

[Papasote]

265 65 r18 AT KO2 de BF goorich y suspensión +2" con amortiguadores profender de botella separada y limitadores de extensión, también le hemos puesto unos separadores de rueda.

Que bruto te está quedando. Que son los limitadores de extensión??

[mifer]

Si, jejejej me ha quedado brutote, pero me encanta y lo mejor, a mi sra tb.

Si, me quedé con las llantas de 18, había una medida que me encajaba, quizás demasiado grande, pero bueno, a ver si dentro de dos o tres años cuando cambie de gomas hay algún 245 70 o 255 65 que creo sería la ideal, mientras estas están bastante bien, el coche no se queja, solo que la rueda de repuesto hay que montarla desinflada jejejeje, porque inflada no cabe.
Por otra parte en cuanto a lo que me dices de los limitadores en la foto se  ven los de delante perfectamente, son unas correas ajustables que sirven para que el coche no estire hasta el tope del recorrido de la suspensión, así en caso de un bache grande y quede la rueda en el aire el golpe no se lo lleva el amortiguador  sino que justo antes se tensa la correa y sujeta el descuelgue de la suspensión. Además fuerza menos las homocineticas delanteras.

Os puedo decir que en el campo va muy pero que muy bien, los baches se los come y no hace ningún tope de suspensión ni da golpes, está muy pero que muy fino.